摘要:汉服是包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统,浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产,体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。
汉服是包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统,浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产,体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。
今天就为大家详细的讲一讲男子汉服的分类及其裁剪图,女子汉服再继续。
朝服、祭服、玄端
仪服类
注释
端服特徵是上衣和下裳分开,上衣至少长过脐下七寸,一般到膝盖,最长不能到脚面。《礼记》的《玉藻》篇,《仪礼》的《丧大记》有制度记载,《周礼》有服用记载,汉先师郑玄、唐先贤孔颖达、贾公彦註疏甚详。文物上讲,成都叁星堆大立人、故宫博物院藏西周玉人、湖南曾侯乙墓编鐘钟业上的铜人算是比较典型的。在礼服上,衣裳制出了战乱或被佔领时期的短暂缺席,从商代一直延续到明朝,由大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕,加上爵弁及后来的梁冠,构成了持续两千余年的肌肤体系。而大朝会的朝服也基本采用衣裳制。对衣裳制礼服的研究载于历朝礼志,是几乎所有大儒显宦都探讨过的服制。尤其在周朝燕居使用的玄端,除了画作上表现的历代文人(比如所有的孔子像)外,到了明朝嘉靖年间,由世宗主持,阁臣张璁定制,正式成为官员燕居服,稍后又普及为学者专用的儒服……在利马窦的中国札记里,我们就可以找到对他的准确描述。大家如果感兴趣,也可以参看王普、戴震、任大椿等人的考据文字。
不过作为汉服,南北朝以前,妇女皆着 ,无袖。
汉服讲求宽松,所以袼(腋部)应比较大,至少是一尺,但也不需要高于上臂长度,也就是高度在50cm以内。
袖子的末端可以收袪,也可以敞开。袪的宽度至少容纳两手掌并起的宽度(当然便装窄袖不在此列)。收祛的方法可以是袖子渐渐用圆滑綫收上来,也可以外形如同广袖,只是缝合收口。
袖端的装饰可以不缘边,也可以缘边。缘边的宽度按照深衣为一寸半,明制宽些,最宽到四寸。
袖子的宽度(最宽处),明官服常服为一尺,公服以上叁尺(明一尺约34cm)。深衣(按朱子理解)齐腰,或指尺二尺二(黄梨洲理解),侈袂则叁尺叁(郑玄注)。出土文物来开,明中晚期制朝服75cm,蟒袍一般33cm、50cm、60cm,最宽86cm。