关于明，清两代纽扣的误区 （二）

摘要：即使是明代中后期，女性服装纽扣使用并不广泛，使用纽扣的服装规格不够高。

误区三:即使是明代中后期，女性服装纽扣使用并不广泛，使用纽扣的服装规格不够高。

持有这个观点的童鞋，请自己动手翻翻考古报告和容像，就可以了解情况是咋样的。另外，《金瓶梅》也是了解当时服饰状况的不错选择。

仔细看过大明衣冠Q图志的童鞋，应该不会错过这个细节：皇后燕居冠服中，从明英宗开始， 被改成了竖领，之后一直沿用。在之后章节的命妇冠服中，不论常服还是大衫，后期都改成了竖领，领上缀扣子。历代服装都有个趋势，那就是将某些流行款式和元素纳入礼服体系，例如唐代被纳入官服体系的圆领袍衫。

大家可以清楚的看到，中后期纽扣被用到皇后的翟衣上。

左起第二幅：明宪宗第二任皇后孝贞纯皇后王氏

左起第三幅：正德孝静毅皇后钱氏

左起第四幅：崇祯母亲孝纯皇后刘氏

误区四：金纽扣仅使用在女性服饰上面，交领只能搭配系带

1、交领上纽扣的使用

也许子母扣的确与女性服饰密切相关，但如果将纽扣仅仅定义为女性使用，很不科学啊，且不说唐代以来流行的圆领袍领口使用的扣袢，单一件明初鲁荒王的织金缎龙袍，就能颠覆很多人“交领只能搭配系带”“纽扣仅用于女装”的认知。

该织金缎龙袍，交领，窄袖，胸下部饰三组九行盘线，上缀29枚小金花，右襟一行11对金扣。能力有限，只翻到发表在《文物》1972年5期的纪实。

使用扣袢，并非明代的专利，南宋也有。

首先来看看南宋金坛周瑀墓的出土。可以发现不单是圆领衫的领口使用扣袢，交领衫圆领衫的腋下均有使用。以下是考古报告的内容：

可以清楚的看到，本应出现系带的地方，出现了一对扣袢。考古报告的作者称这种扣袢为纽袢，而很多学术论文则称为盘扣。于是将盘扣定义为清代发明物的，

联系唐代明代扣袢的运用，其实可以看出宋代扣袢对前后纽扣发展承前启后的作用。而到了元代，基于之前编织结艺技术的发展，盘扣突破了前朝简洁的形式，出现其他形式的纽扣。比如盘扣的扣头不再使用绳结编成而是用金属材料，比如出现圆形纽扣，比如在对襟的另一边剪出一排“扣眼”等等。而清代也在此基础上做了传承和发展。

2、男性披风上亦可使用纽扣

披风也是明代后期男性较流行的便服，外形与氅衣相似。《朱氏舜水谈琦》描述披风：造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边。衽边前后分开而不相属……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。”披风的形制为直领，对襟，领的长度约为一尺左右，大袖，敞口，衣身两侧开裾，衣襟可缀系带系结，也可以用花形玉纽扣纽系。披风的领、袖、衣襟均不施深色缘边，可对比一下氅衣。

初为戎装，后因织物制成的罩甲实用性强而在民间流行。方领或圆领，对襟，无袖，衣身两侧开裾，后部有些开裾有些不开。

关于罩甲用扣，详见大明衣冠Q图志39-45页，军校冠服部分，以及422页。

误区五：清代只用布扣，布扣就是清代的

清代无论旗汉，各阶层均广泛使用纽扣，纽扣材质并不局限于绸布，也有金玉铜等。

无意之中翻到陕西大荔八鱼村3号清代石室墓发掘简报，简报中称发掘出38枚球形铜纽扣，素面，直径1-1.3厘米。

孔府旧藏展亦有相关展示：清代暗团龙纹黑纱外褂，亮晃晃的五粒金属球形纽扣。

暗团龙纹浅赭行服袍：领、襟处缀5枚镂空铜纽扣，袍右侧膝下横贴1对黑缎条，上缀3对黑缎纽襻。