明代服饰的“摆”和通袖袍

明代服饰有一个非常重要的服饰构件，也就是“摆”。其摆因为是否显示在外，有内外之别。如道袍朝服之类有暗（内）摆，其摆不可见。如官领（圆领）一散袍之类有外摆，其摆清晰可见。特别的，官领一类圆领袍也被称为插摆。明代早期摆这个结构并不明显，服装下摆开叉，只是略微凸显初有摆的雏形。明中期，摆的结构才逐渐完善成熟，形成一个特别的结构。《中国风俗辞典》有一段提到，清福格《听雨丛谈》卷七，则论及插摆缘于汉前“曲裾”、唐之“燕尾”，很对。他说：“古妇人衣长不及足。汉承古制，妇人袍旁有曲裾。《元后传》：‘绛缘诸于。’师古注：‘诸于，大掖衣，即衣类。’此宽衣大摆，唐谓之燕尾，明日插摆。”认为摆之源头是燕尾裾的遗留，这种说法可信度并不高。

万历皇帝赐给丰臣秀吉的圆领袍，有清晰可见的插摆 

明代文献小说或者文献经常会提到一个词语“通袖袍”，例如 《金瓶梅词话》第四十回：“到次日， 西门庆 衙门中回来，开了箱柜，打开出南边织造的夹板罗杀尺头来。使小廝叫将 赵裁 来，每人做件粧花通袖袍儿，一套遍地锦衣服，一套粧花衣服。”明 • 屠隆 • 《昙花记》“麒麟通袖袍.鸾凤泥金诰”。这个通袖袍就是明代的“云肩通袖膝襕袍”的简称。也就是装饰有云肩襕，通袖襕，膝襕的华丽服装。其中云肩，《元史·舆服志》载：“云肩，制如四垂云。”从胸前到背后用复杂的纹样勾勒状如四合云的一个区域，在这个区域之类进行再进行主题纹样的装填。后来轮廓逐渐消失，只是留下一条轮廓线装填纹样，此时的纹样装填更加华丽多变。常用的纹样有龙、蟒、飞鱼等政治性纹样。同时也有多宝，百子等富贵纹样。

通袖襕与云肩手法一致，也是勾勒出一个固定区域进行装饰。此处是一般是从袖口到云肩的轮廓边缘处。但是早期只是一个平直线条，明中后期才逐渐流行与云肩相似的方形区域装饰。 膝襕在衣身前后襟接近两膝的位置，也是由平直线条构成的横向长条形纹饰区域。云肩、通袖襕、膝襕的装饰图案都使用相同的主题和元素，后期轮廓线条逐渐淡化，有时完全不用轮廓线。完全装饰的通袖袍非常华丽和富贵，是明代奢华的代表装饰手法。

同时女装常用的马面裙也常用膝襕作为装饰，有织金膝襕和底襕。正如顾炎武《日知录》引《太康县志》所云:“弘治间，妇女衣衫仅掩裙腰，富者用罗缎纱绢织金彩通袖，裙用金彩膝襕。髻高寸余。”但是女装到嘉靖初期，上衣已经普遍长至大腿至膝盖处，而裙子则较短。由于上衣逐渐加长，膝襕因被遮盖而失去装饰意义，膝襕在裙装中被取消，而底襕因装饰意义加重而变宽。直到底襕在上衣长至脚面而逐渐消失。